Península de Nicoya

La vecina seria de Tamarindo, al otro lado del estero, y la mejor ola de la esquina cuando la media marea se junta con un mar del sur: picos rápidos y huecos sobre bancos que aguantan bien por encima de la cabeza. La playa pertenece al Parque Nacional Las Baulas, donde las tortugas baulas desovan de octubre a marzo: en temporada el acceso cierra de noche y la arena sigue salvaje. Cruza desde Tamarindo con uno de los boteros del estero o conduce dando el rodeo. No cruces el canal a nado: los cocodrilos no son un rumor.

El pueblo donde medio mundo cogió su primera ola, y sigue haciendo ese trabajo tan bien como el que más: picos suaves que ruedan dentro de la bahía, agua de bañera, un corcho bajo un brazo de cada dos. Las escuelas se alinean en la arena y el gentío es parte del trato, pero la ola perdona casi todo. La desembocadura del extremo norte se enciende con más mar; también es la puerta de casa de los cocodrilos, así que tómate en serio los carteles del estero y no te metas al atardecer. Cuando el pueblo se pone ruidoso, hay olas más tranquilas a quince minutos en cualquier dirección.

Quince minutos de lavadero al sur de Tamarindo te compran una playa con un pico para cada humor: bancos suaves frente a Lola's para progresar, bancos más rápidos repartidos por la arena, y un arrecife exterior que los locales llaman Little Hawaii y que dobla el tamaño del mar que llegue. El manglar de atrás mantiene lejos los edificios, así que sigue sintiéndose excursión aunque se llene el parqueo. Pide un coco en el bar de la playa entre sesiones y déjale la sombra a la cerdita de la casa.

La derecha que se robó su escena en Endless Summer II, y sigue rompiendo sobre la misma laja de roca poco profunda. Es un viaje corto e intenso: un drop empinado, un tubo si trazas la línea de inmediato, y un inside que le cobra piel a cualquiera que se despiste. Quiere media marea y un mar decente; con la baja es más geología que surf. El grupo local es pequeño, talentoso y ya vio todos los errores de visitante: espera tu turno y ten la sonrisa a mano.

El tramo vacío entre Negra y Nosara, que recoge más mar que todo lo de alrededor y lo pliega en cuñas huecas y cambiantes. En su día es el mejor beach break de la península, compartido con tres surfistas y un escuadrón de pelícanos. Las corrientes trabajan duro, la ayuda queda lejos y no hay ni una pulpería al final de la pista: lleva agua, un leash de repuesto y un amigo. Si desde la arena parece demasiado, créele a la arena.

El plato fuerte de Nosara y la ola más confiable de esta guía: cinco kilómetros de arena que recogen casi todos los mares del Pacífico. Los picos de fuera reparten paredes largas a longboards y shortboards por igual, el inside es un aula inmensa y comprensiva, y la franja de selva tras las dunas hace que salgas de entre los árboles directo al pico. Yoga a las cuatro, congos a las cinco de la mañana siguiente: sí, es exactamente el cliché, y el cliché funciona. El gentío es real, pero cinco kilómetros absorben a mucha gente.

Un arrecife atravesado en la boca de la bahía cuela el océano antes de que llegue a la arena: lo que entra es pequeño, ordenado y paciente. Aquí vienen a aprender las familias ticas, y la playa va a juego con la ola: amable, sin prisa, ceviche bajo las palmeras. Cuando la espuma ya no te enseñe nada, camina al norte hasta la desembocadura de Buena Vista para un pico honesto de mar abierto. El atardecer aquí arregla cualquier día sin olas.

El final de la pista y la razón por la que la gente se enfrenta al ferry: picos rápidos y con genio que se abren en tubo cuando los bancos se alinean, con mar casi todos los días del año. El pueblo es una sola calle polvorienta de tiendas de surf, bares de batidos y cuadraciclos, y la playa hace el trabajo de verdad cincuenta metros detrás. El alba es tu ventana; a media mañana se levanta el viento y se te une todo el que se quedó dormido. En temporada verde el camino de entrada es parte de la aventura: mucha altura libre, pocas expectativas, y revisa el río antes de cruzarlo.