Península de Nicoya

A vizinha séria de Tamarindo, do outro lado do estuário, e a melhor onda do canto quando a meia maré se junta a uma ondulação de sul: picos rápidos e cavados sobre bancos de areia que aguentam bem acima da cabeça. A praia pertence ao Parque Nacional Las Baulas, onde as tartarugas-de-couro desovam de outubro a março: na época, o acesso fecha à noite e a areia continua selvagem. Atravessa desde Tamarindo com um dos barqueiros do estuário ou conduz a dar a volta. Não atravesses o canal a nado: os crocodilos não são um boato.

A vila onde meio mundo apanhou a primeira onda, e continua a fazer esse trabalho tão bem como qualquer outra: picos suaves a rolar dentro da baía, água de banheira, uma prancha de espuma debaixo de um braço em cada dois. As escolas alinham-se na areia e a multidão faz parte do acordo, mas a onda perdoa quase tudo. A foz na ponta norte acorda com mais ondulação; também é a porta de casa dos crocodilos, por isso leva os avisos do estuário à letra e fica de fora ao entardecer. Quando a vila ficar barulhenta, esperam-te ondas mais calmas a quinze minutos em qualquer direção.

Quinze minutos de estrada de tábua de lavar a sul de Tamarindo compram-te uma praia com um pico para cada humor: bancos suaves em frente ao Lola's para quem está a evoluir, bancos mais rápidos espalhados pela areia, e um recife ao largo a que os locais chamam Little Hawaii, que dobra o tamanho da ondulação que chegar. O mangal por trás mantém os prédios à distância: mesmo com o estacionamento cheio, ainda sabe a passeio. Pede um coco no bar de praia entre sessões e deixa a sombra para a porca residente.

A direita que roubou a sua cena no Endless Summer II, e continua a partir sobre a mesma laje de rocha pouco funda. É uma viagem curta e intensa: um drop empinado, um tubo se traçares a linha de imediato, e um inside que cobra pele a quem se distrai. Quer meia maré e uma ondulação decente; com a maré vazia é mais geologia do que surf. O grupo local é pequeno, talentoso e já viu todos os erros de visitante: espera pela tua vez e tem o sorriso à mão.

O troço vazio entre a Negra e Nosara, que junta mais ondulação do que tudo à volta e a dobra em cunhas cavadas e mutáveis. No seu dia é o melhor beach break da península, partilhado com três surfistas e um esquadrão de pelicanos. As correntes trabalham a sério, o socorro fica longe e não há uma única loja ao fim da estrada de terra: leva água, um leash de reserva e um amigo. Se da areia parecer demasiado, acredita na areia.

O prato forte de Nosara e a onda mais fiável deste guia: cinco quilómetros de areia que apanham quase todas as ondulações do Pacífico. Os picos de fora dão paredes longas a longboards e shortboards por igual, o inside é uma sala de aula imensa e paciente, e a faixa de selva atrás das dunas faz com que saias das árvores direto para o line-up. Ioga às quatro, macacos uivadores às cinco da manhã seguinte: sim, é exatamente o cliché, e o cliché funciona. A multidão é real, mas cinco quilómetros absorvem muita gente.

Um recife atravessado na boca da baía coa o oceano antes de ele chegar à areia: o que entra é pequeno, arrumado e paciente. É aqui que as famílias ticas vêm aprender, e a praia condiz com a onda: suave, sem pressa, ceviche debaixo das palmeiras. Quando a espuma já não tiver nada para te ensinar, caminha para norte até à foz de Buena Vista para um pico honesto de mar aberto. O pôr do sol aqui conserta qualquer dia sem ondas.

O fim da estrada de terra e a razão pela qual as pessoas enfrentam o ferry: picos rápidos e com génio que entubam quando os bancos se alinham, com ondulação quase todos os dias do ano. A vila é uma única rua poeirenta de lojas de surf, bares de batidos e moto-quatro, e a praia faz o trabalho a sério cinquenta metros atrás. A madrugada é a tua janela; a meio da manhã o vento acorda e junta-se-te toda a gente que dormiu demais. Na época verde, o caminho para lá chegar faz parte da aventura: muita distância ao solo, poucas expectativas, e vê o rio antes de o atravessar.