Nord del Perù

La città festaiola del Perù tiene in moto una sinistra morbida che avvolge la sua punta di roccia e muore sulla sabbia, proprio davanti ai ristoranti, in un'acqua che regge i boardshorts quasi tutto l'anno. I longboarder comandano al largo, i principianti hanno un inside che perdona, e le scuole di surf riempiono lo spazio in mezzo. È affollata, rumorosa e facile: l'unico posto di questa costa dove la vita notturna entra nei piani. Impara qui, mangia bene, e usala come base per tutto quello che c'è a sud.

Venti minuti a sud di Máncora e un decennio più tranquilla: Los Órganos è una sinistra lenta e generosa che avvolge davanti a un paese che sa ancora di pesce e non di crema solare. Il takeoff ti lascia tempo, la spalla si ricompone di continuo, e i longboarder locali la trattano come il loro salotto. Quando il mare cala, vai al pontile di El Ñuro a nuotare con le tartarughe verdi che gironzolano tra le lenze dei pescatori. È l'estremo nord nella sua versione più gentile.

Nel 1956 Hemingway beveva al club di pesca di qui tra un duello e l'altro con marlin neri giganti; oggi il pellegrinaggio è per una sinistra corta e violenta che sputa su una lastra di roccia bassa, attaccata al pontile. Con la giusta mareggiata da nord-ovest comprime tutto ciò che un tubo deve essere in pochi secondi, poi chiude sulla pietra asciutta. Il paese è ancora una caleta che lavora, con le barche issate sulla rampa ogni sera, e il piccolo gruppo di locali la sua onda se l'è guadagnata. Quando chiude o si riempie, gli esperti remano verso Panic Point, la calamita da swell qualche centinaio di metri più a sud. Guarda qualche serie dal muretto prima anche solo di pensarci.

Una città del petrolio che l'oceano si è rifiutato di mollare: case di legno dell'epoca britannica che si scrostano al vento, pompe petrolifere che annuiscono dietro le dune, pellicani sul pontile in rovina. Davanti a tutto questo frange una delle migliori sinistre del Perù, veloce e cava sulla sabbia, con Piscinas, El Hueco e Baterias raggiungibili a piedi quando la punta principale si riempie. L'acqua porta già il freddo dello Humboldt, più fredda di quanto la latitudine dovrebbe permettere. Metà città fantasma, metà surf camp, Lobitos ti entra dentro.

Una località balneare sbiadita con un pontile vittoriano, e davanti al faro una sinistra che corre per più di un chilometro quando la mareggiata da sud si allinea. Le serve meno misura di Chicama per mettersi al lavoro e ne tiene di più quando spinge forte, ed è per questo che molti arrivati per l'onda famosa finiscono per surfare più spesso questa. Il vento è la costante: side-offshore, in aumento con il passare del giorno, pettina il muro e nutre i kitesurfer sottovento. Rema lontano, surfa a lungo, torna a piedi attraverso il deserto, ripeti finché le spalle non si dimettono.

A metà strada tra Pacasmayo e Chicama, una breve deviazione scende dalla Panamericana verso un pugno di case estive vuote quasi tutto l'anno. La sinistra pela da una spina di roccia scura verso la baia, più ripida al takeoff e più veloce nel muro delle sue vicine famose, con picchi da beach break lungo la sabbia quando è piccolo. I surfisti peruviani la stimano e quelli di passaggio tirano dritto, il che ti dice già com'è la line-up. Qui non c'è quasi niente: porta acqua, paraffina e il pieno.

Il riferimento di ogni conversazione sulle onde lunghe. Dall'alto le sezioni hanno dei nomi: Malpaso, Keys, El Point, e con una mareggiata solida da sud si uniscono in più di due chilometri di sinistra che pela, cavalcate che si misurano in minuti e non in manovre. In basso aspettano le barche per riportarti alla punta, e non è pigrizia ma sopravvivenza, perché le gambe vanno in crampo molto prima che l'onda chiuda. L'onda in sé è morbida e mutevole più che cava: gli intermedi qui banchettano. Il paese di Puerto Malabrigo vive al ritmo della mareggiata, e tutti ripartono umiliati dalla geometria.

Qui i pescatori tornano a riva surfando sui caballitos de totora, barche di giunco modellate a mano, da circa tremila anni; il paese non ha importato il surf, lo ha coltivato, e il suo status di World Surfing Reserve onora esattamente questo. La sinistra davanti al pontile è lunga, docile e lenta, una delle migliori onde per imparare della costa, con i caballitos ancora in piedi lungo il lungomare a dimostrare la discendenza. La garúa tiene i mattini grigi e l'acqua fresca, e il ceviche è tra i migliori del Perù. Chan Chan, la capitale di adobe in rovina dei Chimú, è a venti minuti nell'entroterra.