Norte do Peru

A cidade mais festiva do Peru mantém uma esquerda suave a enrolar na sua ponta de rochas e a morrer na areia, mesmo em frente aos restaurantes, numa água que aguenta calções quase o ano inteiro. Os longboarders mandam lá fora, os iniciantes têm um inside que perdoa, e as escolas de surf enchem o espaço no meio. É cheia, barulhenta e fácil: o único sítio desta costa onde a noite entra nos planos. Aprende aqui, come bem, e usa-a como base para tudo o que vem a sul.

Vinte minutos a sul de Máncora e uma década mais sossegada: Los Órganos é uma esquerda lenta e generosa a enrolar em frente a uma aldeia que ainda cheira a peixe e não a protetor solar. O takeoff dá-te tempo, o ombro refaz-se vezes sem conta, e os longboarders locais tratam-na como a sala deles. Quando o mar baixa, vai ao pontão de El Ñuro nadar com as tartarugas verdes que rondam as linhas dos pescadores. É o extremo norte na sua versão mais mansa.

Em 1956, o Hemingway bebia no clube de pesca daqui entre combates com espadins negros gigantes; agora a peregrinação é por uma esquerda curta e violenta que cospe sobre uma laje rasa, colada ao pontão. Com a ondulação certa de noroeste, comprime tudo o que um tubo deve ser em poucos segundos e depois fecha sobre pedra seca. A aldeia continua a ser uma caleta a trabalhar, com os barcos içados pela rampa todas as noites, e o pequeno grupo local mereceu a sua onda. Quando fecha ou enche demasiado, os experientes remam até ao Panic Point, o íman de ondulação a poucas centenas de metros para sul. Vê umas quantas séries do muro antes sequer de pensares nisso.

Uma cidade petrolífera que o oceano se recusou a largar: casas de madeira da era britânica a descascar ao vento, cavalos de petróleo a acenar atrás das dunas, pelicanos no pontão em ruínas. À frente disto tudo parte uma das melhores esquerdas do Peru, rápida e cavada sobre areia, com Piscinas, El Hueco e Baterias à distância de uma caminhada quando a ponta principal enche. A água já traz o frio do Humboldt, mais fria do que a latitude devia consentir. Metade cidade fantasma, metade surf camp, Lobitos entranha-se.

Uma estância balnear desbotada com um pontão vitoriano, e ao largo do farol uma esquerda que corre mais de um quilómetro quando a ondulação de sul se alinha. Precisa de menos tamanho do que a Chicama para começar a trabalhar e aguenta mais quando entra forte, e é por isso que muitos dos que vieram pela onda famosa acabam por surfar mais esta. O vento é a constante: side-offshore, a crescer ao longo do dia, a pentear a parede e a alimentar os kitesurfistas a sotavento. Rema para longe, surfa comprido, volta a pé pelo deserto, repete até os ombros se demitirem.

A meio caminho entre Pacasmayo e Chicama, um desvio curto desce da Panamericana até um punhado de casas de verão vazias quase todo o ano. A esquerda desenrola de uma espinha de rocha escura para dentro da baía, mais íngreme no takeoff e mais rápida na parede do que as vizinhas famosas, com picos de beach break ao longo do areal quando está pequeno. Os surfistas peruanos respeitam-na e os viajantes passam ao lado, o que já te diz como está o line-up. Aqui não há quase nada: traz água, wax e o depósito cheio.

A referência de todas as conversas sobre ondas longas. Lá de cima, as secções têm nomes: Malpaso, Keys, El Point, e com uma ondulação sólida de sul juntam-se em mais de dois quilómetros de esquerda a desenrolar, rides medidos em minutos e não em manobras. Em baixo esperam barcos para te levar de volta à ponta, e não é preguiça, é sobrevivência, porque as pernas dão cãibras muito antes de a onda fechar. A onda em si é suave e mutável, não cavada: os intermédios fartam-se aqui. A vila de Puerto Malabrigo vive ao ritmo da ondulação, e toda a gente parte humilhada pela geometria.

Aqui os pescadores voltam à praia a surfar nos caballitos de totora, barcos de junco moldados à mão, há cerca de três mil anos; a vila não importou o surf, cultivou-o, e o estatuto de Reserva Mundial de Surf honra exatamente isso. A esquerda ao largo do pontão é longa, mansa e lenta, uma das melhores ondas de aprendizagem da costa, com os caballitos ainda em pé ao longo da marginal a provar a linhagem. A garúa mantém as manhãs cinzentas e a água fresca, e o ceviche está entre os melhores do Peru. Chan Chan, a capital de adobe em ruínas dos chimu, fica a vinte minutos para o interior.