Chiba & Shonan

Kujukuri são sessenta quilómetros de areia sem interrupção, e Katagai, mais ou menos a meio, encostado ao porto de pesca, é a entrada clássica. Os molhes do porto seguram os bancos no lugar e dão-te um canto abrigado quando o vento roda; picos quase iguais repetem-se praia acima até onde te apetecer caminhar. Apanha cada pulso de ondulação de vento do Pacífico, o que faz dele o trabalhador honesto da região: raramente perfeito, raramente flat. No inverno o offshore de noroeste penteia-o em paredes rápidas à altura do peito com quase ninguém na água. Respeita as correntes quando corre ondulação de tufão: isto é areia aberta ao oceano, não uma enseada protegida. Estaciona-se mesmo ao lado da estrada da praia, o que no Japão já conta como luxo.

A ponta sul de Kujukuri dobra-se contra o cabo de Taito, e o promontório tira à ondulação exatamente o veneno suficiente para fazer daqui a onda mais amiga desta costa aberta: um pico lento e redondo que os longboarders do Japão reclamaram como deles. Os single fin são mais do que os thrusters em quase todas as manhãs, e o ambiente no line-up parece mais o de Shonan do que o dos bancos de areia a norte. Dez minutos para norte há outro Japão: Tsurigasaki, a praia a que todos chamam Shidashita, onde o surf olímpico se estreou e onde a elite nacional do shortboard divide picos cavados de Ichinomiya a Torami. Vai vê-los com ondulação de tufão, e depois volta para aqui deslizar. Nos dias pequenos de verão, Taito é quase ideal para aprender; quando chega o tamanho de outono aguenta uma parede a sério e os longboards dão a vez.

Uma meia-lua branca com estátuas de camelos ao centro, herança de uma canção infantil sobre um deserto ao luar, e a aterragem mais suave da costa exterior de Boso. A baía olha para sul e os seus promontórios aparam a ondulação: Onjuku continua surfável e bem-educada quando as praias abertas fecham de ponta a ponta, e famílias, escolas de surf e mid-lengths dividem três picos mansos. A vila manteve o seu esqueleto de porto de pesca e onsen, e o banho quente depois da segunda sessão é a ordem correta das coisas. Quando a baía te ficar pequena, Hebara espera vinte minutos a sul, perto de Katsuura: uma parede de beach break com provas profissionais que apanha a ondulação de tufão em cheio. Entre as duas montava-se uma viagem inteira sem tocar numa autoestrada.

A capital do surf da costa sul de Boso, e a onda de que mais se orgulha: Maruki, uma direita que desfolha sobre uma laje de recife em direção à praia com uma paciência que os bancos de areia lá de cima nunca aprenderam. Com ondulação de vento normal é uma parede para longboard; quando um tufão passa ao largo torna-se a melhor onda da região: alinhada, acima da cabeça e bem frequentada. O núcleo local vem de gerações e as lojas de surf servem de posto meteorológico: espera pela tua vez, cumprimenta com a cabeça e o line-up aquece depressa. O inverno é o milagre discreto daqui: vento de noroeste offshore certeiro, paredes à altura do peito e uma mão-cheia de convictos em borracha selada. Se o mar ficar flat, o Kamogawa Sea World e um prato de carapau frito são um consolo honesto.

Em números puros, possivelmente a praia mais surfada da Terra: uma hora desde Shinjuku pela linha Odakyu, a capa passa os torniquetes contigo, e um line-up que passa das cem cabeças numa terça-feira qualquer. A onda anda normalmente entre o joelho e a cintura e parte devagar, e é exatamente esse o ponto: Kugenuma é onde o Japão aprendeu a surfar, onde os miúdos fazem os trabalhos de casa no paredão entre sessões e os sessentões de longboard leem a maré como um horário de autocarro. Enoshima paira no horizonte à tua esquerda; duas vilas para oeste, Chigasaki guarda a mesma fé debaixo da sua própria rocha ao largo, com os Southern All Stars na rádio. Quando um tufão manda ondulação de sul a sério, a cidade inteira mete baixa, e a madrugada é o único compromisso que vale. A etiqueta é rigorosa, e é ela a tecnologia que faz a multidão funcionar: prioridade respeitada, nada de roubar ondas, uma pequena vénia que resolve mais do que qualquer desculpa. Aprende a gostar dela pequena e vais entender Shonan.

O troço mais fotografado da costa de Shonan: o Enoden a chocalhar ao longo do paredão, os turistas amontoados na passagem de nível que conhecem do Slam Dunk, e nos dias limpos o próprio Fuji sobre a água, para lá de Enoshima. O surf é um pico instável sobre areia escura e laje de rocha, que precisa de uma ondulação de sul a sério para se organizar; os locais tratam-no como a onda temperamental do bairro, não como um destino. Vem na mesma. Uma madrugada de inverno aqui, brisa offshore, neve na montanha e três amigos a dividir os picos, é o melhor argumento que existe a favor de surfar no Japão. O estacionamento ao longo da Route 134 enche antes do nascer do sol em qualquer fim de semana com ondas: faz como os habituais e chega de elétrico.

O cabo que fecha as praias de Kamakura a oeste é o gigante adormecido de Shonan: atrapalhado ou flat nos dias normais, e a onda mais séria da região no punhado de dias por ano em que um tufão se senta exatamente no pedaço certo de oceano. Então paredes compridas enrolam-se desde a foz e a laje de rocha debaixo do promontório, e o Inamura Classic, a prova que espera anos entre edições por uma ondulação digna, lembra a todos porque é que este lugar é lenda; o filme Inamura Jane, em 1990, já o tinha feito por uma geração inteira. O takeoff desloca-se, o inside é rocha, e a corrente dos dias grandes apresenta-se sozinha, cedo. Os surfistas que esperam por isto o ano inteiro têm prioridade absoluta: vê passar dois sets inteiros antes de sequer pensares em remar. No resto do tempo é um banco de jardim com vista: o Fuji do outro lado da baía ao pôr do sol, o Enoden para casa, nenhuma reclamação.

Passa pelas últimas multidões de Shonan até à ponta da península de Miura: o Japão acaba em Jogashima, uma ilha baixa de barcos de pesca e rocha negra, ligada a Misaki por uma ponte. O seu lado sul recebe ondulação de fundo que o interior da baía nunca vê, e uns quantos cantos de recife dobram-na em paredes surfáveis: varridas pelo vento, caprichosas e felizmente despovoadas. Isto é surf de reconhecimento: verifica três lajes, escolhe a que enrola melhor e aceita que nalguns dias a resposta é nenhuma. As recompensas aqui fora são outras: milhafres a rodar em vez de sinos de elétrico, e as taças de arroz com maguro do porto de Misaki como destino por direito próprio. Leva botas para a rocha cheia de ouriços, e lembra-te de que a costa sul fica limpa quando um vento norte dá cabo de tudo lá em casa.