Jeffreys Bay

Le rocher en forme de fenêtre qui lui a donné son nom est toujours là à marée basse, et toute l'enfance surfique de la ville avec lui. C'est ici que Jeffreys Bay apprend : une étendue large et accueillante à un kilomètre au sud de Supertubes, où des pics doux déroulent à gauche et à droite sur le reef et le sable, les écoles à l'inside, les longboards en glisse au large. Le coin capte mieux les petites houles que la pointe : les jours minuscules d'été, ça marche ici pendant que Supers est un lac. Surveillez vos pieds sur les oursins à marée basse, et ne laissez pas le mot débutant vous tromper un jour d'hiver solide, quand l'endroit redevient une vraie vague. Les cafés au-dessus des rochers garderont votre tasse pendant que vous observez.

À mi-chemin entre Kitchen Windows et Boneyards, le récif cesse d'être poli. Magna Tubes est la dalle de J-Bay : une droite courte et épaisse qui se décharge sur un caillou peu profond et qui a cassé plus de planches par heure surfée que n'importe où ailleurs en ville. Les bodyboarders et les affamés de tube en font une destination ; les autres regardent depuis le sentier. Il lui faut le bon mariage de marée et de houle pour être faisable, et quand elle l'obtient, la récompense est le tube le plus rond de cette portion de côte. Rien ici ne ressemble à un échauffement, quoi qu'en dise sa position sur la carte.

Le nom est un avertissement sur le récif, pas une vantardise. Boneyards est la section au-dessus de Supertubes : une droite rapide et changeante qui se cabre sur la dalle extérieure et vous donne deux ou trois virages de pure vitesse avant de fermer ou, sur la bonne houle, de vous tendre les clés de Supers en contrebas. Cette passation est l'une des connexions les plus précieuses du surf, et les locaux qui en connaissent le tempo traitent ce pic comme leur bureau. Le keyhole d'ici est aussi la mise à l'eau standard pour Supertubes : méfiez-vous des séries en traversant, et respectez la hiérarchie une fois assis au pic. C'est moins profond que ça en a l'air, et ça a déjà l'air peu profond.

L'événement principal, et la raison pour laquelle le mot parfait s'est dévalué dans la presse surf. Depuis le take-off, le mur s'étire si loin le long de la pointe que votre premier réflexe est l'incrédulité ; le deuxième a intérêt à être la vitesse, car Supertubes est rapide, peu profonde et sans pardon, une vague qu'on traverse sur le rail plutôt qu'on ne lui survit. Tombez sur le premier bottom turn et le récif et ses oursins gardent la facture ; hésitez et la section Impossibles en contrebas claque la porte. La mise à l'eau par le keyhole de Boneyards et le courant-tapis roulant le long de la pointe font partie du prix d'entrée, avec un line-up qui abrite quelques-uns des meilleurs surfeurs vivants. C'est ici que le championnat du monde s'installe en juillet, et ici qu'un requin blanc a fameusement rencontré Mick Fanning en pleine finale en 2015 ; des guetteurs, des jet-skis et des drones veillent désormais sur la compétition, et les locaux surfent tous les autres jours de l'année malgré tout. Quand les aloès flamboient sur la dune et que le vent d'ouest tient, il n'existe rien de comparable nulle part.

Là où les surfeurs ordinaires obtiennent enfin leur part du miracle. Passé Impossibles et la courte section de Tubes, la vague s'incurve dans la baie, ralentit d'un demi-pas et se change en murs longs et généreux qui courent encore sur cent mètres et plus. Le take-off est plus accueillant, le récif un peu plus profond, et un intermédiaire motivé peut enchaîner les vagues ici tout l'hiver et rentrer chez lui transformé. Il y a du monde, car toute la ville a fait le même calcul, mais la vague sectionne assez souvent pour que la patience soit récompensée. Entrer par les rochers couverts de coquillages est un petit art en soi : regardez un local le faire une fois avant de donner votre peau.

La dernière section, tout en bas, là où la pointe laisse enfin la baie reprendre ses droits. Albatross a besoin d'une vraie houle pour enrouler jusqu'ici, et quand c'est le cas, elle déroule douce et longue sur le reef et le sable, avec une fraction de la foule d'en haut. Les jours les plus gros et les plus propres de l'année, le vieux rêve se réalise ici : des vagues connectées depuis tout là-haut recrachent des surfeurs aux jambes en coton, avec une histoire qu'ils raconteront mal pendant des décennies. Le reste du temps, c'est ici que les locaux amènent leurs enfants, leurs longboards et leurs matinées lentes. Si Supers ressemble à une autoroute, marchez vers le nord.

La vague de The Endless Summer, le coin où Bruce Brown a pointé sa caméra dans les années soixante pour annoncer au monde qu'il avait trouvé la vague parfaite. Il ne mentait pas, mais il a omis le calendrier : Bruce's a besoin d'une grosse houle d'est ou de sud-est pour s'enrouler dans la baie de St Francis, et les maisons construites depuis sur les dunes l'ont privée du sable qui la rendait impeccable. Elle casse encore, une poignée de jours par an, et quand c'est le cas, la droite déroule en sections tirées à la règle qui justifient chaque image du mythe. Les locaux lâchent tout pour elle ; les visiteurs, en général, voient le lieu, pas la vague. Surfez Seal Point un peu plus loin, surveillez les cartes, et traitez un jour de Bruce's comme le ticket gagnant qu'il est.

La vague qui travaille au Cap St Francis, cassant sous le grand phare de pierre planté à la pointe du cap depuis 1878. Seal Point capte plus de houle que presque tout le reste de la région : quand J-Bay somnole entre deux fronts, cette droite continue en général de dresser ses murs sur ses galets ronds. C'est une vraie vague de communauté : un noyau local solide, des enfants sur la reformée de l'inside, et un take-off plus creux et plus lourd en haut de la pointe quand la houle devient sérieuse. Les rochers sont lisses et l'entrée plus facile qu'elle n'en a l'air, même si le kelp et la température de l'eau vous rappelleront sur quelle côte vous êtes. À quarante minutes de Jeffreys Bay, et bien des jours, le choix le plus malin.